Электрика в нашем доме

В настоящее время комфортность жилья определяется не только хорошей планировкой, но и еще одним из важнейших факторов - освещением. Это не только естествен ное освещение (дневное), но и искусственное (вечернее). К этому вопросу следует подойти со всей серьезностью.

Прежде чем вы приступите к ремонту в квартире, необходимо решить, хватит ли вам одной люстры на потолке или же ваша квартира требует большей освещенности. Психологи утверждают, что в осенне-зимний период, когда солнце прячется за тучами, света в квартире должно быть максимально много, чтобы обмануть свой организм и увеличить день.

Сегодня мы не представляем себе жизни без электричества, но помимо комфорта и удобств, оно несет и угрозу. В первую очередь опасность связана с возможностью поражения людей током, с пожарами, возникающими из-за неисправности электрооборудования и проводки, а также выходом из строя дорогостоящей бытовой техники. Всего этого можно избежать, если грамотно и своевременно позаботиться о мерах безопасности.

В любом случае, приступая к ремонту в квартире, следует разработать план прокладки электропро водки в помещениях.

При этом следует учитывать:

• где расположены электросчетчик и разветвительные коробки;
• где будут расположены выключатели (для удобства выключатели располагаются во всех помещениях с одной и той же стороны, главное чтобы входная дверь не перекрывала доступ к ним);
• сколько электророзеток необходимо в каждой комнате (это зависит от количества электроприборов). По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на шесть квадратных метров, а на кухне - не менее трех;
• где будет стоять стиральная машина, холодильник, электроплита или проточный нагреватель, ведь все это мощные электроприборы и прокладку электропроводки к ним придется вести отдельно, поэтому переставить их впоследствии будет проблемно;
• прокладка провода производится только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т.д.;
• соединения ответвлений проводов в помещениях при всех видах электропроводок производятся в соединительных и ответвительных коробках;
• жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки;
• сумму потребляемой мощности тех приборов, которые будут запитаны от одной линии (посмотрите паспортные данные электроприборов). Больше 4-5 кВт одна линия держать не должна;
• замена электропроводки осуществляется после перепланировки квартиры, но до штукатурных и малярных работ;
• возможность максимально простой прокладки электропроводки в тот момент, когда она начнет стареть (срок эксплуатации алюминиевой электропроводки - 20-30 лет, медной - больше, но при случайном повреждении необходимость монтажа может возникнуть и раньше).

Монтаж электропроводки

К монтажу приступают после составления плана электропроводки для всей квартиры или дома и подбора комплектации. Существуют три типа монтажа: открытая, скрытая и комбинированная электропроводка .

Открытая проводка является самым простым методом. Любой ее участок легко доступен для подключения новых токоприемников и ремонта. Монтаж не связан с долблением стен и перегородок и поэтому производится быстро. Правда в жилых помещениях в настоящее время применяется редко, так как выглядит неэстетично. Обычно применяется на дачах или в подсобных помещениях.

Скрытая проводка наиболее распространена и безопасна в эксплуатации, так как расположена в толще несгораемого материала (отсутствует возможность механического воздействия и доступ воздуха к ней затруднен). Недостаток этого вида проводки в том, что без вскрытия стен невозможно подключить новые токоприемники.

Прокладка электропроводки от щитка в коридоре вводится в квартиру, а затем укладывается по заранее размеченным линиям в стены. Крепление плоских проводов в бороздах, пазах или стенах, подготовленных под штукатурку, проводят «примораживанием» алебастровым раствором или прикрепляют хомутиками из пластмассы. Запрещено крепить провода непосредственно гвоздями.

Соединение и ответвление проводов скрытой проводки выполняется сваркой, опрессовкой, пайкой или зажимами в ответвительных коробах. Допускается при скрытой проводке выполнять ответвления плоских проводов во вводных коробках выключателей, розеток или светильников.

Комбинированная электропроводка обычно применяется в офисах, коридорах и подсобных помещениях жилого фонда. На стыке открытого и скрытого способов прокладки проводов находится прокладка проводки в кабель-каналах. При этом сохраняются преимущества открытой проводки и она более безопасна и изящна.

Если вы планируете значительно изменить существующее расположение розеток, добавить новые, перенести старые и т.п., то лучше поменять электропроводку полностью.

Если все это делать на базе старой электропроводки, то получится большое количество соединений проводов, которые будут наглухо замурованы в стене. При этом вероятность отказа электропроводки наиболее высока именно в соединениях.

Соединения розеточных проводов лучше вообще не делать, а пустить от щитка больше отдельных кабелей и тем самым избежать разветвления трасс.

Такая электропроводка не боится протечек, потому что нет мест, где на соединение могла бы попасть вода, а кабели имеют двойную изоляцию.

В любом случае прокладкой электропроводки должен заниматься специалист-электрик.

Необходимо также знать:

• следует правильно подбирать кабель - лучше всего из меди;
• недопустимо соединение алюминиевого и медного кабелей;
• нельзя экономить на аппаратуре защиты;
• необходимо избегать подключения многопроволочных проводников под винт (например, в счетчиках);
• при использовании трехфазной сети для питания оборудования необходимо проложить на каждую фазу индивидуальный рабочий ноль;
• нельзя допускать разрывов в магистрали заземления (подключения следует выполнять только параллельно, не повреждая основной заземляющей магистрали).

     
 
Заземление и автоматические выключатели

В интересах электробезопасности (своей и всего жилища) необходимо позаботиться о заземлении. В идеальном случае к каждому прибору, рассчитанному на 220 В, будь то настольная лампа или телевизор, должны подходить три проводника: фазный, нулевой и защитный. Это решение сегодня уже стало привычным и все чаще заменяет устаревшую двухпроводную схему подключения. Если вы не уверены, что у вас в квартире (дом старой постройки) нет защитного нуля, то можно пригласить электрика из ЖЭСа. Он точно знает, есть ли в щитке надежное заземление и при необходимости проложит дополнительный нулевой защитный проводник к одной из розеток, например, для подключения стиральной машины.

От перегрузки сети в результате включения большого количества электроприборов и короткого замыкания спасают традиционные автоматические выключатели (прародителями которых были пробки). На сегодняшний день автоматы снабжены специальным исполнительным механизмом-расцепителем, который непосредственно осуществляет размыкание электрической цепи. Большинство из них комбинированные и имеют электромагнитный и тепловой расцепитель. Они могут одновременно защищать от перегрузок цепи и от коротких замыканий.

В зависимости от характеристики срабатывания автоматические выключатели делятся на группы: В, С и Д. В жилищно-коммунальном секторе используются приборы категории С. Реже в быту применяются автоматы категории В. Они более чувствительны и используются в электронике.

Частая ошибка - применение автомата с завышенным током срабатывания. Если в старом доме с ветхой электропроводкой розетки защищает автомат на 10 А, а владелец квартиры приобрел современный электрочайник (с потребляемой мощностью 2,2 кВт), то автомат срабатывает. При этом хозяин, не долго думая, заменяет автомат другим, с большим током срабатывания (16 А или 25 А), и при этом автомат уже «выбивать» не будет. В данном случае сеть, которая изначально не рассчитана на такие токи, начнет работать с перегрузкой и может произойти возгорание проводки.

В настоящее время для обеспечения защиты человека от поражения электрическим током, возгорания вследствие неисправности электропроводки и электрооборудования применяют устройства защитного отключения (УЗО). В продаже встречаются УЗО, рассчитанные на два номинальных напряжения , - 220 и 380 В, а также на номинальные токи в 6; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125 А, которые устройство может пропускать продолжительное время.

Выбор прибора по первому параметру зависит от того, какое напряжение у вас в сети, тогда как номинальный ток определяется мощностью, которую потребляют бытовые приборы в защищаемой цепи. Защитные дифференциальные устройства могут устанавливаться в уже имеющемся распределительном шкафу квартиры - один прибор номиналом 30 мА на все жилище. Правда, такой вариант не позволяет определить место утечки, и, кроме того, при срабатывании УЗО вся квартира остается без света.

Более прогрессивное решение - установка нескольких защитных дифференцированных устройств на отдельные линии. В таком случае электропроводка разбивается на независимые ветви, обслуживающие различные потребительские группы (отдельные ветви на группу розеток, на освещение, на группу силовых аппаратов, отдельная ветвь на ванную и душевую). При этом каждая группа контролируется своим автоматическим выключателем и своим УЗО. Для этого к каждой группе должны быть проложены независимые (начиная от распределительного щита) провода для фазы (1 на 220 В или 3 - на 380 В), для нейтрали и для заземления. Наличие отдельного провода заземления повышает уровень безопасности.

Чтобы не возникала потребность закупать множество разных автоматов и УЗО, на рынке существуют дифференциальные автоматы. Это автоматический выключатель и УЗО в одном корпусе. Такой автомат размыкает электрическую цепь при коротком замыкании, перегрузке тока, утечке дифференциального тока.

Преимуществами таких автоматов является:

• наиболее эффективная защита человека от поражения током;
• модульное исполнение экономит пространство в распредели тельном щите и значительно облегчает процедуру монтажа;
• широкий диапазон рабочих температур от -25^оС до +40 ^оС;
• тестирующая цепь выключате ля сохраняет работоспособность в широком диапазоне напряжений:

от 110 до 265 В (двухполюсный),
от 200 до 460 В (четырехполюс ный).

При эксплуатации рекомедуется ежемесячно проверять работоспособность выключателя нажатием кнопки «ТЕСТ», отключение выключателя свидетельствует о его исправности.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ К электроустановочным изделиям относятся патроны, выключатели, розетки, вилки, распределительные коробки, предохранители. В повседневной жизни чаще всего мы сталкиваемся с выключателями, штепсельными розетками и вилками, назначение которых - коммутация электрических цепей и быстрое подключение к сети различных приборов. Основное требование к ним - полная безопасность в эксплуатации, которая в значительной степени достигается конструктивными мерами.

При покупке розеток прежде всего необходимо обратить внимание на маркировку. На задней стороне розетки должны быть указаны: значения тока и напряжения, на которые рассчитана розетка, товарный знак производителя или название фирмы.

По степени защиты от внешних воздействий (по условиям эксплуатации) электроустановочные устройства классифицированы IP-кодом, в соответствии с нормами европейских стран. Код состоит из указателя (букв IP) и следующих за ним двух цифр. Первая (от 0 до 6) указывает на степень защиты устройства от проникновения внутрь него посторонних предметов и пыли. Вторая (от 0 до 8) - на стойкость к воздействию влаги. Большинство розеток и выключателей (для помещений с нормальными климатическими условиями) имеют степень защиты IP20. Устройства для помещений с повышенной влажностью (ванная комната) - IP44.

Розетки бывают с заземлением или без него. Раньше стандартная розетка с двумя отверстиями, за которыми прячутся контакты для штырьков (фаза и рабочий ноль) заземления не имела. Относительно недавно появились «евророзетки», которые имеют третий - заземляющий - контакт. Именно заземляющий контакт отводит статическое электричество в землю, не позволяя ему ударить нас или вывести из строя нашу технику. В каждом доме есть достаточное количество приборов, заземление которых жизненно необходимо. Это нагревательные приборы (у них большая выделяемая мощность); приборы связанные с водой (так как вода - отличный проводник тока); все сложные электроприборы с микросхемами (они очень боятся статического электричества).

Варианты исполнения электроустановочных устройств в основном определяются условиями их экс-плуатации (в сыром или сухом помещении), видом проводки (открытая или скрытая), назначением (количеством коммутируемых цепей) и необходимостью в защитном заземлении (занулении).

При выборе розетки необходимо определить, на какую силу тока она рассчитана. Традиционно у нас используются розетки на 6,3А и 10А, в то время как импортные рассчитаны на 10А и 16А. Этот показатель определяет мощность приборов, одновременно подключаемых к розетке. Расчетная сила тока розетки должна быть больше или равна силе тока автоматического выключате ля на распределительном щитке. В противном случае вероятна ситуация, когда розетка начнет гореть, а предохранитель не сработает.

Розетки бывают: с винтовым способом крепления проводов, когда провод зажимается между контактными пластинами с помощью винта; с самозажимным способом - провод вставляется в контактное отверстие и зажимается с помощью специального механизма. Последний способ используется в «евророзетках».

Выключатели по конструкции бывают поворотные, перекидные, кнопочные; по внешнему виду - для открытой и скрытой проводки. Разновидностью перекидной конструкции являются широко распростра ненные клавишные выключатели. Бывают одно-, двух- или трехклавишные выключатели - в зависимости от количества коммутируемых цепей. Многие модели снабжены подсветкой (для удобства поиска выключателя в темном помещении). Большинство клавишных выключателей рассчитано на максимальный ток, не превышающий 10А. Для увеличения этого показателя многие производители применяют в своих изделиях контакты из сплавов с высоким содержанием серебра, что позволяет коммутировать цепи с токами до 16А и увеличивает срок эксплуатации выключателей до нескольких десятков лет.


В настоящее время дизайн электроустановочных изделий отличается разнообразием - от классических форм до моделей, придающих интерьеру черты индивидуальности. Цветовая палитра этих приборов способна удовлетворить самый изысканный вкус.

Многие фирмы-производители выпускают несколько «электричес ких серий», в каждую из которых входят розетки, выключатели и различные датчики. При этом предметы одной серии имеют одинаковый дизайн, что позволяет выдержать единый стиль жилого помещения. Кроме привычной пластмассы, видимая часть розеток может быть изготовлена из металла, дерева или всевозможных комбинаций этих материалов. Можно подобрать такую цветовую комбинацию, чтобы «электрическая фурнитура» сочеталась с обоями, шторами, мебелью и т.д.

При выборе электроустановочных изделий специалисты рекомендуют обратить внимание на фирму-производителя. Наиболее качественные изделия у немецких производителей.

ЛАМПОЧКИ

Мы живем в мире света, но не всегда можем четко сформулировать условия комфортного освещения. А для создания хорошей освещенности необходимо совсем немногое: достаточное количество света, не искажающего краски окружающего мира.
С каждым годом электроэнергия дорожает, одновременно растет и ее потребление. Одним из условий решения данной проблемы является грамотный выбор электрической лампочки.

На нашем рынке представлены:

• лампы накаливания;
• галогенные лампы накаливания;
• люминесцентные лампы.

Любые лампы накаливания состоят из одинаковых основных элементов. Они могут отличаться размером, формой, размещением и поэтому иметь разные характерис тики. Различают лампы по наполнению колбы криптоном или аргоном. Криптоновые лампы меньше по размеру, но обеспечивают большой световой поток (на 10 %).

Лампы бывают с колбой в виде шара или «грибка», с колбой в форме трубки (для подсветки зеркал в стенных шкафах, ванных комнатах).

Все лампы накаливания имеют световую отдачу от 7 до 17 лм/Вт и срок службы 1000 часов и относятся к источникам света с теплой тональностью, поэтому создают погрешности при передаче сине- голубых, желтых и красных тонов. Не рекомендуется применять лампы накаливания для освещения больших помещений и для создания освещенности, превышающей уровень 3000 лк, так как при этом выделяется много тепла и помещение нагревается. И все же эти приборы еще остаются классическим и излюбленным источником света.

Довольно часто в последнее время стали применяться галогенные лампы. Колба такой лампы выполняется из тугоплавкого кварцевого стекла, которое более устойчиво к высокой температуре и химическим воздействиям, и может быть заполнена газом под повышенным давлением, что позволяет повысить температуру спирали, в результате чего в 1,5-2 раза увеличивается световая отдача, а также срок службы. При этом размеры галогенных ламп уменьшаются в несколько раз по сравнению с лампой накаливания такой же мощности.

Галогенные лампы бывают двух форм: капсульные - с компактным телом накала и трубчатые - с длинной спиралью, расположенной по оси кварцевой трубки.

Цоколи малогабаритных бытовых галогенных ламп бывают: резьбовыми (тип Е), которые подходят к обычным патронам и штифтовые (тип G), требующие патронов другого типа. Галогенные лампы применяются повсюду.

Раньше считалось, что люминесцентные лампы годятся только для офисов, так как их достоинства - яркость и экономичность - меркли по сравнению с многочисленными конструктивными недостатками (солидные габариты, необходимость использования специального пускорегулирующего аппарата и невозможность установки в обычных светильниках, рассчитанных на лампы накаливания).

Постепенно ситуация изменилась в лучшую сторону. Появились компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) (снабженные стандартным резьбовым цоколем) бытового назначения. В настоящее время имеется большое количество разнообразных моделей КЛЛ от разных производителей - компании «Старт», «Космос» (Россия), MEGAMAN (Китай), GENERAL ELECTRIC, PHILIPS (Польша), OSRAM (Германия).

Отличительной особенностью энергосберегающих люминесцентных ламп является высокая световая отдача, т.е. величина светового потока (измеряется в люменах - лм), получаемого в расчете на 1 Вт мощности, потребляемой лампой. Если для ламп накаливания этот показатель составляет до 10-15 лм на 1 Вт, для галогенных - до 30, то для энергосберегающих - 50-60 лм на 1 Вт. Даже с учетом высокой стоимости люминесцентных ламп выгода от их применения весьма ощутима.

При выборе люминесцентной лампы следует обратить внимание на наиболее важные показатели.

По конструкции цоколя КЛЛ бывают со стандартным цоколем Е27, с цоколем миньоном Е14, с цоколем Е40 (используется в крупногабаритных светильниках), со штырьковым цоколем разнообразной кон- струкции. Чаще всего используют цоколь Е27.

По форме колбы КЛЛ бывают шарообразные, свечеобразные, цилиндрические, фигурные, многоканальные, витые или спиралевид ные, грушевидные, с зеркальным отражателем и т.д.

По энергоффективности КЛЛ подразделяют на семь классов - от А до G (обычно указан на упаковке). Самый энергоэффективный - А (позволяет сэкономить до 80 % электроэнергии и в результате уменьшить счет за электричество примерно в 6 раз).

Свет, излучаемый лампой КЛЛ, может иметь разный спектр: теплого цвета желтоватого оттенка (2700 К), дневного света (4200 К), холодного белого (6500 К). Лампы тепло-белого цвета используют в интерьерах для создания атмосферы уюта и тепла. Лампы «дневного света» точно передают цветовые контрасты и обеспечивают более естественное восприятие красок, а лампы ярко-белого цвета применяют там, где требуется совместить естественный и искусственный свет.

Существуют также специальные лампы для растений и аквариумов, цветные - для декоративного оформления интерьеров.

Средний срок службы люминесцентных ламп 5000-8000 часов. В импортных образцах данный показатель может доходить до 10000 часов.

Существуют энергосберегающие лампы с предварительным прогревом (загораются примерно через 1 секунду после включения) и с холодным стартом (включаются почти мгновенно). Первые стоят дороже, но имеют практически не- ограниченное количество перезапусков, вторые нельзя много раз включать и выключать (кратковре менный запуск устройства на период менее 20 мин вызывает сильный износ и значительно сокращает продолжительность его нормальной работы). Покупая энергосберегаю щую лампу, необходимо обратить на это внимание.

Следует учитывать, что при длительной эксплуатации люминесцентных ламп падает их световая отдача. Обычно нормой считается снижение этого показателя на 20 % к концу расчетного срока службы, поэтому необходимо приобретать продукцию известных и зарекомен довавших себя изготовителей.

Говоря о безопасности и экологии, следует помнить, что в люминесцентных лампах используются пары ртути. Их количество строго регламентировано соответствующими нормами, поэтому даже если вы случайно разобьете такую лампу дома, то это нельзя считать поводом для паники - достаточно хорошо проветрить помещение. Некоторые производители в целях максимальной безопасности выпускают лампы с колбой, покрытой специальной силиконовой оболочкой. Если такая лампочка упадет, то осколки и пары ртути не попадут в воздух.

Если вы решите приобрести люминесцентную лампу, то необходимо знать, что люминесцентные лампы требуют своего питания, зажигания, разгорания и работы специального устройства - пускорегулирующего аппарат (ПРА) (бывают дроссельные и электронные).