Мансарда

Уже довольно давно всякое жилье под самой крышей нарекают мансардой - по имени французского архитектора Франсуа Мансара (1598-1666), разработавшего конструкцию мансарды. Мансар был представителем классицизма и в постройках стремился к сочетанию строгости и простоты композиции с щедростью декоративной отделки.

Поскольку помещение мансарды расположено под крутой с изломом крышей, оно имеет наклонный потолок или наклонные стены.

Прежде чем начать оборудовать верхний этаж под крышей, необходимо детально ознакомиться с несущими конструкциями перекрытия и крыши дома. При этом вы должны определиться, какой будет мансарда - летней (не утепленной или слабо утепленной) или зимней (пригодной для круглогодичного проживания). При обустройстве мансарды можно уменьшить теплопотери, т.е. снизить удельные расходы на отопление.

При обустройстве мансарды необходимо использовать наиболее легкие материалы и создавать конструкции, собственный вес которых минимален. Это надо для того, чтобы свести к минимуму нагрузки на нижние этажи дома.

Приступая к строительству дома и планируя сделать жилым пространство под крышей, необходимо в первую очередь позаботиться о том, чтобы потолок будущей мансарды в самом высоком месте был не ниже 2,5 м. Если горизонтальные стяжки стропил установлены ниже, сделать из такого чердака мансарду невозможно (нельзя поднять стяжки повыше, не ослабив несущую способность крыши).

Если вы строите дом в два этапа (сначала возводят дом «под крышу», а через год его утепляют и отделывают), то при строительных работах на обрешетку крыши обязательно нужно положить подкровельную гидроизоляцию. Если она сделана грамотно, с вентилируемым зазором, в дальнейшем чердак можно будет переоборудовать не только в холодную, но и в отапливаемую мансарду. Если гидроизоляцию не использовали, то можно положить защитную пленку изнутри, закрыв всю обрешетку снизу и укрепив пленку между стропилами на расстоянии 50 мм от обрешетки. Правда, при этом остаются незащищенными от наружной влаги верхние плоскости стропил и черновой обрешетки. Если использован гладкий кровельный материал и уложен вплотную, то стропила и обрешетка будут преть, так как отсутствует возможность проветривания.

Не следует забывать, что гидроизоляция, монтируемая на черновую обрешетку, не должна замыкаться на коньке - нужно оставить воздушному потоку возможность свободно выходить из-под нее. В скатных крышах вентилирование осуществляется от карниза к коньку сквозным способом (через воздушную прослойку). Обычно ширина воздушного «продуха» составляет минимум 40-50 мм (как между гидроизоляцией и обратной стороной кровли, так и между поверхностью утеплителя и поверхностью гидроизоляции).

При утеплении мансарды в первую очередь необходимо обратить внимание на внутренние конструкции. Если будет необходимо, их надо усилить или дополнить:

• если шаг наклонных ограждающих конструкций-стропил достаточно широк и под него не подходит ни один из типоразмеров плит утеплителя, стоит предусмотреть между стропилами бруски дополнительного каркаса;
• если необходимо сделать горизонтальный потолок, а при этом отсутствуют горизонтальные стяжки, на стропилах укрепляют бруски для настилания потолка;
• если нет стоек, а планируется возводить вертикаль ные стенки мансарды, создают каркас для них.

Расположение зон утепления ограждающих конструкций мансарды следующее:

• фронтоны;
• вертикальные участки на низких стенах мансарды (до 1,2 м), если такие предусмотрены;
• наклонные участки, повторяющие уклон кровли;
• горизонтальные участки на чердачном перекрытии.

Утепляя мансарду, следует принять необходимые меры, чтобы не допустить конденсации:

• исключить проникновение в утеплитель водяных паров, которые содержатся в комнатном воздухе;
• исключить попадание в утеплитель влаги снаружи;
• защитить утеплитель от ветра.

Для решения этих проблем используют паро-, гидро, ветрозащитные покрытия. Между утеплителем и кровлей располагают гидро- и ветрозащиту, а парозищиту монтируют снизу утеплителя, со стороны помещения. При утеплении мансарды обычно укладывают теплоизоляцию толщиной 150 мм из базальтовой ваты или стекловаты. Для утепления перекрытия между мансардой и этажом под ней необходимо положить утеплитель толщиной 10-15 см из минеральной ваты или стекловаты.

Если фронтоны мансарды сложены из бревна, бруса, кирпича, пенобетона и т.д., то их утепляют как изнутри, так и снаружи. Изнутри фронтоны и внешние стены мансарды обычно утепляют, монтируя материалы в следующей очередности: 1 - стена; 2 - ветрозащитная пленка (если стена из бревна или бруса); 3 - горизонтальный каркас из брусков 25 х 25 мм (5 поясов через 55 см); 4 - утеплитель (между брусками каркаса); 5 - пароизоляция; 6 - вагонка (или другой отделочный материал).

Чаще всего в мансардном этаже располагают спальные комнаты и для удобства ванные. Стены внутри отделывают гипсокартоном (под покраску) либо деревом или вагонкой.

  

Мансардные окна

Немаловажным при обустройстве мансарды является выбор окон. Проще всего монтируются в кровлю специальные мансардные окна, располагаемые в ее плоскости. Именно они помогают сделать мансарду самым комфортным и желанным из всех уголков дома. Наклонное, обращенное к небу окно дает на 40 % больше света, чем слуховое такого же размера.

Мансардные окна выпускаются только специализирующимися на этом предприятиями. В комплект поставки входят рама с открывающейся створкой и так называемый оклад (элемент монтажа). Из этих частей окно монтируется прямо на месте. Мансардные окна могут устанавливаться на крышах разного уклона - от 15 до 90°. Обычно их монтируют на высоте от 110 до 205 см над уровнем пола, желательно над приборами отопления, чтобы избежать появления на окнах конденсата.

Конструкция мансардного окна может быть распашной, поворотной карнизной, представлять собой окно-люк или откидную фрамугу, которая служит не только для освещения помещения, но и для выхода на крышу.

Мансардное окно - довольно сложное с технической точки зрения изделие. Расположенное в скате крыши, под малым углом наклона, оно подвергается более жесткому воздействию внешних факторов, чем обычное вертикальное. На него воздействует ветер, солнечное излучение, тепло, холод, по его поверхности иногда бежит поток воды, на нем лежит слой снега и даже льда. Поэтому рама мансардного окна должна сохранять достаточные теплофизические характеристики, герметичность, жесткость и точность размеров.

Для рамы используют наборно-клееный брус из северной сосны, который способен обеспечить максимальную долговечность конструкции - рама и створка не коробятся от перепадов температуры и влажности. Для обеспечения большей долговечности конструкции деревянные части рамы снаружи защищают металлическими накладками, которые изготавливаются из алюминия, покрытого полимерными термоотверждаемыми красками.

В мансардном окне используют однокамерный стеклопакет (4-16-4). Для увеличения сопротивления теплопередаче стеклопакет всегда комплектуется энергосберегающим стеклом, устанавливаемым в качестве внутреннего. В стеклопакетах, установленных в базовых моделях, применяют флоат-стекло (получают прогрессивным методом разлива расплавленного стекла на «подушку» расплавленного олова с последующим постепенным охлаждением; обладает очень ровной поверхностью и отсутствием напряжения в структуре стекла). В дорогих изделиях производители используют закаленное стекло, которое прочнее обычного в 4 раза.

Главную роль в герметизации окна играет оклад. Он должен быть максимально приспособлен к используемому типу кровельного материала. Чтобы оклады как можно лучше подходили к кровле, все производители выпускают несколько их типов (для гладких кровельных материалов, для волнистых кровель).

В мансардных окнах створка вращается на специальных фиксируемых петлях, закрепленных по ее сторонам, примерно в середине по высоте. Конструкция фрикционных петель позволяет вращать створку - поворачивать на 180°, 160° или 135°. При этом можно зафиксировать окно в любом приоткрытом положении.

Т. Гудялис

При выборе и монтаже мансардного окна необходимо придерживаться
следующих рекомендаций:

БАССЕЙН НА ДАЧЕ

За что мы любим море? Там можно загорать, наслаждаться видом и, конечно же, купаться. Радость общения с водой «сухопутным» белорусам дарят многочисленные водоемы. Это романтично, способствует закаливанию организма, но не комфортно и порой опасно из-за различных инфекций. Поэтому владельцы загородных домов все чаще представляют себя сидящими в шезлонге на краю бассейна с бокалом мартини. Картинка вполне реальная, если позволяют средства. Отчаиваться же тем, у кого нет бассейна, не стоит - всегда есть выход из положения.

Окунуться целиком в воду и освежиться можно в деревянной бочке или купели. Так, например, после баньки любили себя побаловать наши предки. Емкости для этого могут быть самых различных форм, размеров и выполнены из разного материала. Однако наша цель - рассказать про сезонные открытые бассейны. Поэтому для начала давайте рассмотрим простейший самодельный вариант.

Вам потребуется немного свободного места, котлован метровой глубины и большой кусок полиэтиленовой пленки. Котлован можно обмазать глиной: если пленка порвется, вода не убежит. Не стоит копать водоем рядом с деревьями, иначе корни потянутся к воде и разорвут пленку. А если вода в таком бассейне начнет зацветать, можно, не прибегая к химии (хлору), опустить туда обычный березовый веник.

К сезонным бассейнам относятся надувные и сборно-разборные.

На сегодняшний день в Беларуси можно приобрести бассейны российского, канадского, голландского и китайского производства.

Давно и успешно реализуются китайские INTEXы (у этой фирмы широкий спектр товаров - от матрасов до бассейнов). Кстати сказать, люди стали охотнее покупать китайское из-за низкой стоимости и неплохого качества (не сравнить с тем, что было пять лет назад).

К российским товарам специалисты относятся скептически: те же китайские материалы, но качество и цена оставляют желать лучшего. Об организации же в нашей республике производства надувных и сборно-разборных бассейнов пока серьезно говорить не приходится - нерентабельное это дело из-за малого спроса.

Наиболее привлекательные с финансовой точки зрения надувные и каркасные бассейны. Стоят они от 30 до 450 тыс. руб. Просты в установке и обслуживании. Надувные бассейны накачиваются за несколько минут через воздушный клапан при помощи любого насоса или бытового пылесоса в режиме подачи воздуха. Применяемая в бассейнах Intex технология super-tough придает стенкам повышенную прочность, что позволяет выдерживать большие нагрузки. Сделаны они из трех отдельных слоев: два слоя плотного винила и один внешний - из полиэстра для особой прочности. Борта бассейна поддерживаются надувным кольцом, которое по мере заполнения бассейна поднимается вместе с уровнем воды, расправляя стенки. Такой бассейн для дачи монтируется за 10-20 минут на любой неподготовленной поверхности.

Недостатком надувного бассейна является то, что он держит форму только за счет воды, поэтому нельзя облокачивать ся на стенки (края) бассейна. Для надувных бассейнов больших размеров используют систему опоры. Глубина надувного бассейна не более метра. В комплект обычно входит насос, фильтр, лестница.

Поражает многообразие детских бассейнов. Начиная от любых самых невозможных форм - рыбки, качели, горки, горки-спирали, батутики, маленькие вышки - до безумно ярких цветовых решений: рисунков, героев мультфильмов. Самый маленький (112 см в диаметре и 25 см в высоту) стоит 30 тыс. руб. Таких же размеров, но каркасный пластмассовый детский бассейн обойдется немного дороже - 40-45 тыс.

Сборно-разборные бассейны больше и надежнее, нежели надувные и каркасные. Конструкция состоит из несущего металлического каркаса, заполнения и мягкой чаши из поливинилхлоридной пленки. Заполнение стен изготавливают из металла, пластика и даже из обработанной специальными составами древесины. За подробной информацией я обратилась к директору унитарного предприятия «Стихия потока» Эдуарду Шелегу.

- Расскажите, пожалуйста, про конструктивные особенности сборно-разборных бассейнов.

- Размеры и пропорции таких бассейнов имеют довольно широкий диапазон. Чаши могут быть овальной или круглой формы. Размер круглой чаши - до пяти с половиной метров в диаметре, овальной - до десяти в длину. Чем больше бассейн, тем прочнее должна быть его конструкция. Поэтому, чтобы избежать давления на основные узлы, высота сборно-разборных бассейнов не превышает 1м 20 см. Мы занимаемся реализацией так называемых алюминиевых бассейнов. Они состоят из стенок, выполненных из оцинкованной стали, которые крепятся к алюминиевому каркасу, и пленочного вкладыша, толщина которого от 0,5 до 0,6 мм. Все сборно-разборные бассейны комплектуются необходимым оборудованием. А это фильтровальная установка с кварцевым песком, скиммер для забора воды, возвратные форсунки, а также приставная лестница. Срок эксплуатации в среднем составляет 3-4 года.

Самое уязвимое место - это пленочный ПВХ-вкладыш. С ним нужно обращаться бережно, так как легко можно повредить любым острым предметом. И грызунам он по вкусу. Поэтому вкладыш должен храниться в труднодоступном месте. Сама конструкция разбирается очень просто и без проблем хранится до начала следующего купального сезона.

- А вкладыш можно приобрести дополнительно?

- Конечно. Мы даже научились его делать из своей пленки и в три раза толще.

- Эдуард, вы говорили, что средний срок эксплуатации сборно-разборного бассейна 3-4 года. Это с учетом повреждения вкладыша? А если его заменить, бассейн можно будет использовать дольше?

- Можно, конечно, но каркас начинает со временем расшатываться. Узлы теряют жесткость за время использова ния, из-за ежегодной сборки-разборки и потом любое движение, любое пошатывание бассейна с водой может привести к разрыву узла и повреждению всей целостности конструкции. И уже потом что-то сделать сложно. 

- Что нужно учитывать при установке и эксплуатации бассейнов?

- Любой бассейн, и надувной, и сборно-разборный, требует ровной, специально подготовленной площадки и фундамента. Ни в коем случае нельзя использовать в качестве основания илистые или заторфованные почвы. Иначе под силой тяжести воды конструкция может сместиться, просесть и произойдет поломка. Наиболее устойчивы в этом плане круглые бассейны. Здесь можно обойтись и без бетонных работ, главное - правильно поставить.

Теперь можно пользоваться и при этом не забывать ежедневно очищать водное зеркало от мусора и листьев (как правило, вручную), следить за манометром фильтровальной установки, т.е. по мере загрязнения воды нужно делать «промывку», проверять и регулировать уровень содержания химикатов, обязательно добавлять воду, иначе в скиммерную систему попадет воздух и вода перестанет поступать на фильтрацию, а через 2-3 дня может произойти заболачивание воды. Необходимо регулярно очищать дно, стенки бассейна от грязи при помощи специального донного (подводного) пылесоса, частично или полностью сливать воду и заливать новую, проверять работу автоматики. Всегда нужно помнить, что бассейн - это довольно сложное гидротехническое сооружение.

Цена на бассейны варьируется в зависимости от форм, размеров и качества материалов от 800 до 4 тыс. евро.

Дополнительно к комплекту рекомендую сразу покупать специальное плавающее пузырьковое покрытие. Оно нужно для уменьшения испарения воды, для сохранения дневного тепла и, конечно, для защиты от различных загрязнений.

Можно также оснастить свой сборно-разборный бассейн дополнительными элементами и устройствами - аттракционами. А это, например, простые массажные дюзы, вирлпулы, а нередко и водные горки. К разряду изысков можно отнести подогрев воды.

Специалисты утверждают, что более долговечная разновидность сборно-разборных бассейнов - стеклопластиковые. Они не боятся ультрафиолетовых лучей и ударов и при бережном использовании прослужат до 10-ти лет. Стоят столько же, сколько их металлические аналоги.

Возможно, получив информацию о том, что вас ждет при установке сборно-разборного бассейна и в какую это обойдется копеечку, вы просто соберетесь и поедете с семьей к ближайшему водоему, подальше от проблем. Но если вы не боитесь трудностей, если предвкушение кристальной водной глади, а затем и приятное времяпровождение, восторг детей стоят больше всех ваших волнений и расходов - решайтесь на покупку.