Как срубить и установить деревянную баню
Лучшими банями считаются те, у которых стены сделаны из дерева. Стены из бревен и бруса отлично пропускают пар и воздух, держать тепло и чарующий аромат дерева. Находясь внутри бани, вы почувствуете как там сухо и тепло, так благодаря деревянным стенам осуществляется естественная вентиляция. Дерево обладает волшебными силами, деревянная баня более уютная и, находясь в ней, мы чувствуем себя приближенными к природе.
Бревенчатые и брусчатые стенки бани более прочные, теплые, меньше проводят различные внешние звуки. Но проблема таких бань в том, то для их возведения требуются мастера и плотники достаточно высокой квалификации. Если у вас есть, где найти бревна из разобранных строений, то вы сможете сэкономить на строительстве новой бани.
Брусчатые бани, само собой, строить легче, чем бревенчатые. Тем более, технологии современности по обрабатыванию дерева дают прекрасную возможность получить брус высокого качества.
Подготовка бревен
Первое дело при строительстве бани - подготовка бревен. Для начала отесываем бревна "под скобу" по-черному. Верхний и нижний диаметр могут отличаться на не более, чем 3 см. Если верхний диаметр бревна менее 19 см, то оно нам не подойдет.
Если же вы решили делать сруб из тонких бревен, то их придется дополнительно обшивать снаружи штукатуркой, которая обеспечит тепло. Важно учесть, что деревянный сруб будет давать усадку в течение 3-х лет. Что это значит? А то, что через три года весь сруб придется переконопачивать, зато это будет в последний раз.
Берем в руки пилу и пилим бревна длиной в наши стены. Возможно, что вам придется провести "раскомплектовку". Это обусловлено тем, что бревна обладают конической формой. Нужно самые толстые и самые тонки концы сложить в один угол и обрезать торцы строго под прямым углом. Если вы не сделаете этого, угол сруба будет выглядеть не очень красиво, и трудно будет сделать лапы.
Складывание из бревен сруба
Долговечность бревенчатой бани во многом зависит от правильной технологии сборки сруба.
Стены представляют из себя отдельные венцы, горизонтально уложенные вплотную друг на друга. Венцы крепятся между собой деревянными шипами через каждые 1-1,5 метра в шахматном порядке. Сруб сложен из венцов. Если в стене планируется окно, необходимо сделать 5 венцов снизу и два или три сверху. Если в стене будут находиться только двери, то готовим 2 венца снизу и 5 сверху. Примерно посередине по высоте необходимо уложить сплошной венец, он будет давать прочность всей конструкции, впоследствии его вырезают в нужных проемах. Нижний венец, называемый окладом, как правило, сооружают из наиболее толстых сосновых бревен, или из лиственницы, остальные бревна можно выбирать с сечением поменьше.
В начале на фундамент укладывают окладной венец, который ставят на гидроизоляционный слой.
В процессе эксплуатации бани окладной венец разрушается в первую очередь. Заменить сгнившие бревна окладного венца очень сложно.
Поэтому, чтобы предохранить их от разрушения, под них укладывают так называемую подкладку, т.е. доску толщиной 40-50 мм, шириной 200-300 мм. Еe антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней и торцевых, битумной мастикой или смолой-живицей. Если таких материалов нет, то подкладку обворачивают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если она неплотно прилегает к ней, то следует нарезать полосы по ширине доски из рубероида, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их концы: впритык. Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно антисептированные. При таком порядке выполнения работ исключается продувание или загнивание венцов бани.
На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают окладной венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают. Это обеспечивает более плотное прилегание и прижатие материала к подкладке. Вторые бревна окладного венца находятся выше первых на половину их диаметра, образуя между фундаментом пространство, которое закладывают камнем или кирпичом.
На окладной венец укладывают второй венец, а на него - третий с укладкой между пазами бревен теплоизоляционного материала таким слоем, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы они нависали над цоколем не менее чем на 50 мм.
В местах соединения бревен, принадлежащих верхнему венцу, стык делается косым. Вертикальным гребнем, например, можно стыковать не очень длинные бревна, но на один венец не более стыка, кроме нижнего. Важно запомнить, что стыки нельзя располагать друг над другом.
Осмотр сруба при покупке
Незаменимыми помощниками будут простейшие измерительные средства: отвес, с помощью которого контролируют плоскостность стен и их перпендикулярность к основанию, рулетка длиной 10 м и шнур длиной не менее 20 м для геометрических измерений. Обязательно определяют размеры по всем диагоналям; по ним можно судить о перпендикулярности угловых соединений и стройности постройки.
Опытные плотники утверждают, что более долговечен сруб, сделанный из однородной древесины зимней валки, поскольку в ней меньше влаги. Если это сосна - все бревна должны быть сосновые, а если ель - то еловые. В Сибири на первый венец, называемый также окладным, или укладочным, предпочитают применять лиственницу, поскольку ее древесина наименее подвержена гниению. Неплохо первый венец дома сделать и из толстых смолистых сосновых бревен.
Осмотром торцов проверяют, не имеют ли бревна скрытых дефектов: гнили, трухлявости, поражения грибком и т.п. И, Боже упаси, проморгать и не заметить какого-либо жука-точильщика!
Гармонично сложенный сруб выглядит примерно так. Бревна наибольшего диаметра располагаются внизу сруба. Завершающие сруб опорные бревна для потолочных балок толще бревен средней части. Комлевые части бревен чередуются с верхними отрубами, в этом случае сруб не имеет перекосов.
Приобретая сруб в виде россыпи, вы рискуете больше, поскольку при сушке в расслабленном состоянии бревна может повести и сборка на новом месте немного усложнится. Дело в том, что срубы рубят из свежесрубленного леса, - если бревна успели просохнуть, то трудоемкость значительно возрастает.
Если на поверхности бревен есть продольные трещины, то сруб сработан давно, древесина просохла, а поэтому в свободном состоянии бревна могло повести. Хотя ничего страшного в этом нет: дерево - материал пластичный.
Лучше всего иметь дело со свежесрубленным срубом. Для этого можно оформить договор с плотниками для изготовления сруба по вашему заказу, оговорив вопрос срока изготовления, оснащения балками перекрытий потолка и пола, устройством дверей и окон, настилом пола и потолка, стропилами и т.п.
Учтите, что в настоящее время в плотники подаются и те, кому эта работа противопоказана. Попросите мастеров показать какую-либо их законченную работу и поговорите с хозяевами дома. Признаки алкогольной интоксикации плотников должны служить негативным настораживающим фактором.
... И профилактические работы
После покупки сруба, вообще говоря, не следует откладывать его сборку на месте застройки в долгий ящик. Если фундамент еще не готов, сруб можно собрать на временных опорах, выставив первый венец в горизонтальной плоскости, а капитальный фундамент подвести позже; в силу жесткости конструкции это допустимо.
Но если в этой работе наметился перерыв, его можно использовать для профилактических работ.
Перед укладкой венцов ручной дисковой электропилой с твердосплавными зубьями по центру протесов, предназначенных для укладки уплотнителя, снизу бревен обязательно пропилите радиальные пазы на глубину 60-65 мм, если эта операция не была выполнена еще при рубке.
При отсутствии электричества пропилы можно сделать быстроходной бензопилой профессионального класса, объемом не менее 50 см3. Тихоходной бензопилой типа «Урал» такие пропилы произвести значительно труднее.
Прием нехитрый, а позволяет избежать развития трещин на наружной поверхности бревен. Трещины возникают из-за неравномерного высыхания древесины — благодаря пропилам они пройдут преимущественно внутри стен, скрытно, совершенно не ухудшая теплоизоляцию.
Венцы сруба должны быть провязаны шипами с шагом 1,5-2 м. Два верхних венца прошивают более часто - с шагом 1 м. В межоконных простенках установка шипов обязательна, их ставят через 0,5 м. Если в приобретенном срубе шипы отсутствуют, этот недостаток во время сборки следует устранить, а лучше - при подготовке к ней. Шипы можно ставить круглые, диаметром 35-40 мм.
Бревна окладного венца желательно пропитать антисептиком, например фтористым натрием, «Биосептом», «Пинотексом» и т.д. Торцы бревен обрабатывают для обессмоливания 25%-ным раствором ацетона в воде, а после этого пропитывают клеем ПВА, предотвращая интенсивное испарение влаги из торцевых срезов.
Конопатные работы
Изготовление и установку сруба бани можно разделить на этапы:
- собственно рубка сруба, без использования утеплительного материала; 
- усадка и усушка сруба;
- маркировка бревен сруба и его разборка;
- сборка сруба на постоянном месте с укладкой утеплительного материала в швы.
Швы между бревнами для уменьшения продуваемости дважды конопатят: первый раз - по окончании устройства строения (бани), второй - после прекращения осадки стен, то есть через 1-1,5 года. После второй конопатки стены можно отделывать и обшивать снаружи и внутри.
Конопатка - это уплотнение между бревнами венцов и во врубках углов сруба мхом, паклей или другими волокнистыми материалами.
При этом волокна должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее, чем 50 мм. Волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза и забивают их в щели с помощью различных приспособлений - конопаток.
Конопатки (инструмент) - это специальные лопаточки, изготовленные из твердых пород древесины в виде заостренного клинка с рукояткой и собственно колотушка, сделанная также из твердой древесины. Колотушкой наносят удары по лопатке до тех пор, пока не почувствуете упругость волокнистого материала. При этом волокнистые материалы периодически добавляют до полного заполнения шва между треугольным пазом верхнего бревна и поверхностью нижележащего. Эту операцию выполняют с внутренней и наружной стороны.
Наборная (А) - это плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы.
Кривую (Б) (лезвие шириной 50-60, толщиной 5 мм) применяют для конопатки в закругленных местах и в углах.
Дорожник (Г) (лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм; по длине лезвия устроен паз глубиной до 10 мм) служит для осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Хорошо иметь три дорожника для узких, средних и широких пазов.
Разбивная (клинообразное лезвие шириной 30 мм) служит для расширения тесных пазов, облегчающего вставку в них пакли.
Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не рубили паклю или мох), гладкими (чтобы не вытаскивали из пазов вставляемые в них материалы).
Мушель или киянка (Д) - деревянный молоток, которым ударяют по конопатке. Делают из твердых пород дерева. Для предохранения мушеля от раскалывания и придания ему соответствующего.
При конопатке бани следует учитывать, что конопатка отдельно каждой стены может привести к перекосу строения. Поэтому конопаточные работы следует вести последовательно по периметру бани. Сначала конопатят самый нижний паз по всему периметру бани, затем второй и т.д. После окончания наружных конопаточных работ переходят к внутренним.
Конопатка может выполняться "врастяжку" или "внабор".
Конопатка "врастяжку"
Приступая к конопатным работам убедитесь в надежности инструмента и приспособлений.
 | 1. Проверьте надежность крепления киянки, состояние лопатки для конопатки на отсутствие трещин и сколов. Приготовьте надежные помосты для работы на верхних венцах сруба. Одежда должна быть не стесняющая движения. |  | 2. Сначала уплотняется и загоняется пакля (мох), который был уложен при сборке сруба. |
 | 3. По мере уплотнения добавляется новая прядь и уплотняется до тех пор, пока не заполниться весь паз и не придется вбивать достаточно сильными ударами киянки. |  | 4. Из последней уложенной пряди пакли формируется ровный валик с плотно забитыми в щель концами. |
 | 5. Формируем плотный валик в щели сруба. |  | 6. В результате должны получить ровный валик по всей длине. Особо тщательно конопатят углы сруба. Если сруб собран в лапу, то в углах можно просто плотно забить утеплительный материал, ну а если в обло, то здесь надо потрудиться, и по возможности создать так же валик. Для этого применяют изогнутую конопатк |
Конопатка "внабор"
В широких пазах и щелях проводят конопатку "внабор" - из пакли или пеньки свивают пряди и сматывают их в клубок. Затем из клубка "набирают" петли и забивают их в паз. Ширина прядей зависит от глубины и ширины паза между бревнами. Уплотняют уплотнительный материал сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а затем выравнивают.
При использовании в качестве заполнителя войлока, его следует пропитать в формалине для предохранения от разведения моли. Еще лучше войлок пропитать смолой или битумом. Но такую конопатку следует выполнять только с наружной стороны бани, чтобы в парильном отделении не было посторонних запахов.
