Утепление панельных стен бани

С внешней стороны панельные стены, как правило, обшивают плотными ДСП (древесностружечные плиты) или же асбестоцементными плитами. Внутри моечной и парилки панели обшивают строганными досками.
В предбаннике и моечной могут использоваться водостойкая фанера, пластик или ДВП. Если в моечной не планируется поддерживать высокую температуру, то стены в ней можно залить волнистым стеклопластиком, также можно использовать плоские сплошные стеклопластиковые листы, стыки при этом заливают герметиками.

Гидроизоляция панельных стен, а также пароизоляция и утепление

Под внешнюю обшивку панельных стен подкладывают гидроизоляцию, а под деревянную обшивку внутри - пароизоляцию.
Роль утеплителя, как правило, играют какие-либо легкие материалы. Например, камышовые плиты, пенопласт или минеральная вата. Все эти материалы перед использованием необходимо обработать известковым молоком.
Делается это как для защиты от гниения, так и для увеличения огнестойких свойств. После этого утеплитель нужно хорошенько просушить.

Теплоизоляция, утепление и гидроизоляция фундамента и стен в кирпичной бане

Если Вы не в курсе, то стены бани из кирпича обязательно подлежат утеплению. Для этого свободное пространство между стенками в колодцевой кирпичной кладке заполняется слоями в 40-50 см керамзитом, смесью песка, опилок и извести-пушонки (2:2:1) или шлаком. Каждый слой необходимо поливать раствором извести.
Несмотря на простоту предыдущего способа, еще проще использовать плитные утеплители. Их крепят фиксаторами к внутренней стенке, также могут прикреплять с помощью связок из синтетики. Из утеплительных плит вырезают полоски и устанавливают их в распор к утеплителю к наружной стене. Расстояние между ними должно быть около полуметра. Образовавшийся воздушный зазор между наружной стенкой и плитным утеплителем должен помочь сохранению тепла.

Гидроизоляция кирпичных стен

При строительстве любой бани очень важна пароизоляция и гидроизоляция. Ни в коем случае нельзя, чтобы стены из кирпича соприкасались с грунтом, так как кирпич прекрасно пропускает и впитывает влагу. Итак, везде, где влага может проникнуть, нужно сделать гидроизоляцию. Существует два способа: окрасочный и оклеечный.
Оклеечный состоит в том, что рулонные материалы, например рубероид, приклеиваются к стенам дома. Щели и зазоры вокруг дверей и окон в обязательном порядке замазывают, а нижние части проемов покрывают изоляцией. Окрасочная гидроизоляция представляет из себя обмазывание стен в тех местах, куда проникает влага, битумной мастикой. Чтобы изготовить такую мастику, необходим битум, в который добавляют известь, асбест и тальк.

Оштукатуривание кирпичных стен

Известково-цементные растворы с легкими теплыми заполнителями широко используются для оштукатуривания стен из кирпича. К таким растворам относят керамзит, шлак, пемзу, предварительно просеянные с помощью сита с отверстиями в 4 мм. Банные стены нужно оштукатуривать с внешней и с внутренней сторон, однако, изнутри баню можно обшить "вагонкой".

Внутреннее утепление каркасных стен русской бани

Изнутри непременно кладется на каркас пароизоляция из пергамина, рубероида или пленки из полиэтилена, которую прижимают обшивкой из досок в 25 мм.
Теплоизоляцию из камышовых плит толщиной в 15 см укладывают между внешней, внутренней обшивками и бревнами. Плиты предварительно пропитываются 3-% раствором железного купороса, это спасает их от загнивания.
Такие плиты имеют несколько достоинств: они легкие, не горят (не вспыхивают, а тлеют), обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Эти плиты можно сделать самим, главное прошивать каждые 2 см материала проволокой (оцинкованной) диаметром не меньше 1,6 мм.
Плиты подготавливают такой длины, чтобы она совпадала с высотой стен. С двух сторон камышовые плиты закрывают асбоцементными. Стену можно также и оштукатурить.

Также, неплохим утеплителем считаются опилки, смешанные с известью или гипсом в соотношении 10 к 1, их засыпают между внешней и внутренней обшивками 20-сантиметровым слоем. Самое главное - чтобы опилки были сухими, иначе ничего хорошего.
Как только уложили опилки в первый слой, заливаем его раствором железного купороса. Делается он так: в ведро воды сыпем 25 г купороса и постоянно мешаем. Затем слой опилок трамбуем, но не сильно. Спустя время этот слой затвердеет и не будет проседать. Самый надежный и наиболее распространенный современный утеплитель - арболитовая масса.
Для теплоизоляции стен в простенках обычно используют теплоизоляционную прокладку - предназначена для того, чтобы защищать от проникновения холодного воздуха в помещение парильной. Теплоизоляционная прокладка не имеет контакта с горячим воздухом, поэтому материалы, которые применяются для этой цели, можно использовать, не боясь их реакции на высокую температуру.
Теплоизоляционные материалы могут быть как неорганическими, так и на основе органического сырья. Первые более долговечны, огнестойки, не гниют. Их хорошо использовать для утепления строительных конструкций. К неорганическим материалам относятся минеральная вата и изделия из неё (маты и мягкие плиты на синтетическом связующем, жесткие плиты на битумном и синтетическом связующем), стекловата и изделия из неё (маты на формальдегидной смоле, плиты на формальдегидной смоле), а также изделия из перлита (стеклоперлит, гипсоперлит, перлитобетон).
Материалы на органической основе изготавливают из отходов деревообработки, торфа и камыша. Их делают в виде древесноволокнистых, древесностружечных, торфяных и камышитовых плит. К ним также относятся плиты типа кострамит, арболит, Фибролит, которые изготавливаются из соломы, льна и отходов деревообработки с присадкой огне-защитносвязующими составами, оклеенные тонким картоном или плотной бумагой.

Ещё существуют материалы на основе пластических масс. Они делятся на три группы:

1. пенопласты;
2. поропласты;
3. сотопласты.

Эти материалы имеют низкую объемную массу и обладают высокими теплоизоляционными свойствами и стойкостью к влаге.
Из пенопластов для теплоизоляции обычно используют пенополистерол, пенополивинилхлорид, пенополиуретан, пенопласты на основе фенолформальдегидных смол, пенфенолпласты, поропласты и сотопласты, изготавливающиеся путем склеивания гофрированных листов бумаги, фольги, хлопчатобумажной ткани, которые пропитаны полимерами.
Для теплоизоляции потолков и стен используют жесткие и полужесткие маты и плиты из минеральной и стекловаты, которые закрепляют в полости каркаса прижимными деревянными перемычками. Для внутренней облицовки предбанника обычно используют древесноволокнистые и древесно-стружечные плиты в сочетании с минераловатными плитами и пенополистиролом. Отделывать такими плитами парную нельзя, так как эти материалы легко воспламеняются.
Теплоизоляцию из камышитовых и фибролитовых плит используют в тех районах, где температура воздуха снаружи не ниже -17°С. Эти плиты обладают высокими теплоизоляционными свойствами и довольно дешевы.
Каркасная стена с утеплителем из камышита толщиной 10 см по теплофизическим свойствам сходна со стеной из сплошной кирпичной кладки толщиной 51 см. Для теплоизоляции также могут быть использованы смоченные растворами гипса, извести или цемента стружка, опилки, древесная щепа. Эти материалы считаются хорошими утеплителями стен и потолка.

Моечная в бане, утройство и отделка моечной

Размеры моечной

Длина = 2,5 м; ширина = 2,5 м; высота = 2,5 м.

Внешние стены

• Первый слой: деревянный каркас или каркас из оцинкованного профиля СД и УД, утеплитель (минеральные материалы).
• Второй слой: влагостойкий гипсокартон.
• Третий слой: керамическая плитка.

Внутренние перегородки

• Первый слой: цементная штукатурка (по кирпичу).
• Второй слой: керамическая плитка.

Потолок

• Первый слой: деревянный каркас, утеплитель (минеральные материалы);
• Второй слой: пароизоляция (алюминиевая фольга);
• Третий слой: шпунтованная доска.

Отопление и подогрев воды

• Внешний источник;
• Печь одной стеной обогревает моечную. Особая конструкция печи подогревает в чане воду.

Окно в моечной

Не обязательно! Застекленная ниша со светильником освещает одновременно парилку и моечную.

Дверь в моечной

• Открывается наружу. Уплотняется войлоком.
• Размер: 750х1800 мм.
• Состоит из двух слоев противоположно направленных шпунтованных досок.
• Коробка двери устанавливается на высоте от пола 200 мм.

Вентиляция в моечной

• Нижняя – 30 см от пола;
• Верхняя – 30 см от потолка на противоположной стороне.

Скамья или лежак

Размер: 65х180 см.

Пол (грунт, бетон)

• Рубероид – керамзит – цементная стяжка (толщиной не менее 40-50 мм) – кафельная плитка с шершавой поверхностью.
• Уклон пола – в сторону слива воды в централизованную канализацию.

Душевая кабина (или душ с перегородкой)

• Возможна, если есть централизованная подача холодной и горячей воды.
• Если кабина из стеклопластика – не устанавливать возле двери парилки и печи.

Частые ошибки

• Экономия тепла и пароизоляционных материалов на стенах и потолке => потеря тепла и влажности воздуха (оптимальная температура – 37-39 градусов).
• Плохая или нет вентиляции => сырость, грибок.
• Применение невлагостойкого гипсокартона => преждевременное разрушение.
• Вместо деревянного потолка применяется потолок из пластика => коробится, скручивается, неприятный запах.
• Применение половой плитки с гладкой поверхностью => риск падения, травмирования.
• Применение шпунтованных досок в качестве облицовки стен и пола => сырость, растрескивание, грибок, грязь, гнилой запах.

Несколько требований

• наличие емкостей с холодной и горячей водой в моечной
• на каждого человека не меньше 1 кв.м. площади

Укладка керамической плитки в бане

Внутренние стены в любом случае требуют обшивки, поэтому расшивать их и оштукатуривать не имеет смысла. Чтобы упростить обшивку изнутри деревом, нужно вогнать в кладку специальные пробки из дерева, на которые впоследствии будут набиваться рейки.
Получившиеся промежутки между рейками и стеной можно утеплить материалами, наподобие камышовых плит или "одеял", и проложить из минеральной ваты или фольги пароизоляцию Теплоизолирующие "одеяла" делаются из минеральной ваты, пергамина и пакли. Для реализации этого нужно сделать стол из досок с длиной, совпадающей с высотой стены, которую предстоит обшивать, и с шириной пергамина. Между досками необходимо также оставить зазор в 1 см.
Далее следует сделать на столе настил пергамина, на него положить слой теплоизоляционного материала и сверху опять слой пергамина. Затем, через некоторое время через эти зазоры нужно сшить "одеяло" шпагатом.
Если банные стены вы собрались обшивать горизонтальными досками, то вместо теплоизоляционных материалов, описанных выше можно использовать керамзит или какой-либо другой насыпной материал. И только после всего этого, можно приступить к обшивке "вагонкой", причем ее толщина не должна быть более 16 мм.

Облицовка стен моечной плиткой

Для начала нужно очистить всю поверхность кирпичной стены от жировых пыли и слоя пыли, после хорошенько смочить и сровнять раствором шероховатости и отклонения поверхности от вертикальной оси, а также выбоины глубже 15 мм. Делаем насечки на штукатурке.
Если стены бани сделаны из дерева, то перед облицовкой их нужно обтянуть рубероидом или толем. Потом по металлической сетке начинаем штукатурить цементным раствором с толщиной не меньше 15 мм. Если в ваших планах плитку укреплять на клеящих мастиках, то придется качественно выравнивать штукатурную поверхность.
Плитку можно класть тремя способами: по диагонали, шов в шов и в разбежку. Крепят плитки к стенам с помощью раствора цемента, который делают следующим образом: на 1 часть цемента марки 300 или выше приходится 4-6 частей песка. Облицовку моечной начинают с пола, потому что они будут являться опорой для настенных плиток.

Из плинтусных плиток, которые крепятся только к стене, делают плинтусный ряд, пола они должны касаться обязательно сухими. Используя отвес, делают вертикальную разметку на стенах, а по углам ставят две плитки - два маяка: одна из них вверху облицовки, другая - снизу, но выше уровня ряда на 1-2 ряда. Необходимо постоянно сверять горизонтальность и вертикальность рядов плитки.
В начале укладываются нижние 1-2 ряда. С помощью нижних маяков выполняется горизонтальная проверка, а с помощью верхнего и нижнего маяков - вертикальная. На тыльную сторону плитки наносят такой слой раствора, чтобы после прикладывания к стене он чуть-чуть выступал по бокам и сверху.
Уже прижатую плитку легкими постукиваниями лопатки усаживают до нужного уровня. Ставя карнизные детали, их заполняют раствором как можно больше и кладут по верхнему ряду облицовки.
Свежий цементный раствор удаляется с плиток при помощи любой тряпки. Спустя 2-3 дня нужно заполнить швы тонким слоем гипса (фуги). Когда гипс слегка схватился, поверхность вытирают начисто сухой тряпкой, удаляя лишний гипс.

Постройка, отделка и утепление предбанника

Если вы располагаете небольшой площадью под постройку бани, причем она будет совмещена с домом, то в ней будет содержаться помещений по минимуму: предбанник и моечная-парная, причем они будут совмещены. В крайнем случае, но это нежелательно, можно предбанник не делать. Функцию предбанника может играть крыльцо с навесом, для этого оно должно быть достаточно широким.
Если у вас есть место пот отдельно стоящую баню, то предбанник здесь обязателен. В данном случае его функционалом будет являться защита от холода, ветра, а также хранение хозяйственных и подручных средств. Например, здесь можно хранить топливо, воду на "всякий пожарный". Можно использовать предбанник в качестве раздевалки или комнаты отдыха.

Основные требования к устройству предбанника:

• На каждого посетителя предбанника должно приходиться около 1,3 квадратных метров площади. Ширина предбанника должна превышать 1 м. Оптимальный размер предбанника 140х230 см.
• Обязательно нужно проводить утепление предбанника, чтобы он не пропускал сквозной ветер.
• В предбаннике должно присутствовать достаточное освещение. Окна в предбаннике могут быть широкими, но должны находиться как можно выше, чтобы их не зашторивать.
• В предбаннике должны присутствовать скамьи, а также всевозможные полки для обуви, для дров, для мочалок и моющих средств. Важно не забыть о вешалках для одежды.

Обшивка стен в парной

Когда перекрытие и пол готовы, можно приступать к обшивке стен вагонкой.
В парилке стены обшивают высококачественной вагонкой из хвойных пород, с минимальным содержанием сучков и смоловыделяющих пазухов (т.н. выпаренной). Связано это с тем, что сучки имеют большую плотность, чем основная древесина, и сильнее нагреваются. Прислонишься случайно к сучку - ожег обеспечен. Именно поэтому обшивочная вагонка для бани стоит так дорого. Чтобы исключить смоловыделение на потолок и стены, где велика возможность прикосновения телом, применяется вагонка из древесины лиственных пород дерева. В основном это осина или липа, реже ольха, клен. Что лучше липа или осина - сказать трудно. Кому что больше нравится. Считается, что осина - это дерево, впитывающее в себя энергию, т.е. пока человек в "осиновой" бане парится, осина как бы оттягивает на себя все болезни. Липа, наоборот, считается энергетическим донором - паришься и одновременно "подзаряжаешь" организм. Ни с чем не сравним запах липы в разогретой бане, особенно в только что построенной. Для получения неповторимого аромата стоит прикрепить к липовой (осиновой) вагонке в районе нагревателя несколько коротких досок из кедра (сосны). Нагреваясь эти доски дают неповторимый аромат, такой, как летом в сосновом лесу. А когда плеснешь водички на камушки, то на эти доски будут и горячие брызги попадать, и перегретым паром их будет обдавать. В общем, эффект просто потрясающий. Конечно, по истечении какого-то времени запах начнет ослабевать, тогда эти дощечки нужно будет заменить новыми. В общем-то, можно использовать дерево любых лиственных пород, главное, чтобы плотность у используемой древесины была как можно меньше, потому что, чем выше плотность (высокую плотность имеет такое дерево как дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет нагреваться дерево.
С эстетической точки  надо учитывать, что древесина лиственных пород при высокой температуре и влажности темнеет быстрее. Так что здесь возможны комбинации, в зависимости от ваших финансовых возможностей.

В банях (саунах) импортного производства (Финляндия, Швеция) используются целый ряд специфических материалов. Например, ель, кедр, абаки (абаши).

Ель - светлое дерево медленнорастущей северо-европейской ели. Используется для стен и потолка. Благодаря тому, что североевропейская ель растет очень медленно, древесина её получается очень плотной и твердой и вследствие этого отлично сопротивляется влаге и теплу, имеет нейтральный запах.

Кедр - ароматное и красивое ценное дерево из Северной Америки, без сучков и смолы, имеет приятный аромат. Используется для стен и потолка.

Абаши (мертвое африканское дерево) - очень мягкое дерево без смолы и сучков. Очень медленно прогревается, несмотря на высокие температуры внутри сауны. Приятно на ощупь. Используется в оборудовании сауны для изготовления элементов, непосредственно соприкасающихся с телом.

Стены и потолок

Первый слой – деревянный каркас, утеплитель (Для теплоизоляции парной рекомендуется к применению экологически чистый утеплитель на основе базальтовых волокон);
Второй слой – пароизоляция. Для защиты стен от увлажнения внутренним воздухом, содержащим большое количество водяного пара, необходимо применять изнутри пароизоляцию, располагаемую по утеплителю под отделкой стен. В качестве пароизоляционных материалов применяются алюминиевая фольга,  полиэтиленовая пленка, пароизоляционный материал "Пароизол", пленки "Тайвек", "Ютафол", "Пегасизол" и другие;
Третий слой – шпунтованная доска.
Пароизоляция в местах стыков стен и потолка перекрывается на 30 см длинней и заворачивается, с целью достижения максимального эффекта пароизоляции.

Частые ошибки

• Небрежная пароизоляция => утечка пара.
• Сырая доска => трещины, выкручивание доски.
• Трещины в печи => дым, коптение.
• Плохая или вообще нет вентиляции => сырость, грибок.
• Применение пенопласта в качестве утеплителя => мыши.
• Небрежное закрепление минеральных материалов => сваливание их в кучу => потеря тепла.

Общие рекомендации к устройству парилки в бане

•  Парилка в бане обязательно должна быть уютной, комфортной и удобной для махания веником, размещения, хотя бы, 2-х человек. Посещение вдвоем/втроем обеспечивает безопасность парящихся, так как они осуществляют взаимный контроль за самочувствием друг друга, а это, в свою очередь, исключает возможность ситуаций, вышедших из-под контроля. Как мы знаем, в бане и сауне не только моются, но и разговаривают. Ведь не просто так, по старой традиции приглашают попариться самых близких людей и друзей.
• Размеры парилки в бане и количество полков напрямую зависят от размера печки-каменки, а также количества одновременно парящегося народа и способа их размещения на полках. Лучший выбор формы для двери в парилку - это квадрат. Полки можно проектировать как для размещения сидя, так и полулежа или лежа. Оптимальные размеры парилки для семейной бани — 180х140 см.
• Парилка обязательно должна как можно дольше держать и сохранять высокую температуру воздуха.
• Тепло в парилке в бане должно распространяться равномерно и плавно со всех сторон (тело равномерно нагревается).
• Чтобы сберечь тепло, дверь в парилку делается с высоким порогом и низкой коробкой.

Полоки и скамьи для бани и сауны

Обычно полки размещают вдоль глухой стены в 2-3 яруса.
Чтобы было удобно пользоваться веником, сидя на самом жарком месте, расстояние от верхнего полка до потолка должно быть не менее 1,1 метров (1,8 метров, по СНиП II-80-75 "Предприятия бытового обслуживания населения"). В то же время он должен быть выше верхних камней печи на 5-15 см. Чтобы можно было подняться на верхний полок и сидеть на нем, опираясь ногами на средний, расстояние между ними по вертикали делают 0,4 метра. Исходя из этих соображений, рекомендуется принять высоту нижнего полка или скамейки-подставки равной 0,2 метра, среднего полка - 0,5, а верхнего 0,9 метра. Удобная ширина сидений 0,6 метра.

Форма и размеры их зависят от объема парилки, но некоторые общие рекомендации дать можно.

Прежде всего, надо решить, сколько уровней полоков будет в Вашей бане. Обычно делают два уровня: нижний - похолоднее, верхний - погорячее. Лавка для отдыха устраивается на высоте 30-35 см от уровня пола или от уровня деревянной решетки. Высоту расположения полока второго уровня удобнее отсчитывать не от уровня пола, а от уровня потолка. Расстояние от потолка до уровня верхнего полока должно быть не менее 1,1-1,2 метра, чтобы человек мог сидеть на полоке не сгибаясь и помахать веником. Полок первого уровня устраивается ниже полока второго уровня на 45-50 см и выдвигается вперед.

Можно расположить полоки и несколько по-другому, например, сделать их как в купе проводников скорого поезда. Сначала на нижнем полоке попарился (подняв верхний к стене), потом опустил верхний и перебрался на него. Такая конструкция очень хороша, когда пространство для устройства парной ограничено до минимума. Можно расположить два уровня полоков друг напротив друга. Этот вариант, правда, тоже напоминает купе, но требует большего пространства.

Скамьи располагают под прямым углом вдоль стен. Планка, установленная спереди и слегка выше уровня верхнего полка, позволяет класть на нее ноги и лежать в различных позах. Таким образом, лавочка для отдыха и оба уровня полоков получаются выдвинутыми друг относительно друга как ступени.

Скамьи в парной делают из досок (для скамеек берётся дерево попрочней, без смолы, на ней не должно оставаться следов пота). Хорошим материалом в этом, смысле является осина, которая легко обрабатывается и сравнительно доступна.
Скамьи изготавливают из планок с закругленными краями, тщательно шлифуют их наждачной бумагой для удаления даже самых маленьких заусенцев. Располагают планки на расстоянии 1,0-15 мм друг от друга. Планки привинчивают снизу. Если их прикреплять сверху, то придется использовать нержавеющий крепеж, утапливая шляпки. Нержавеющие гвозди легко сделать самому из медной проволоки достаточной толщины. Планки для скамей предпочтительнее использовать тонкие - они быстрее высыхают. Но расстояние между опорами в этом случае должно быть соответственно меньше. Ниже приводится необходимая толщина необработанных планок в зависимости от расстояния между опорами.

Отметим, что ширина планок не должна превышать их толщину более чем в 4 раза.
Скамьи лучше прикреплять, только к стенам (рис), пол в этом случае остается свободным, и его легко мыть. Лучше это еще и потому, что именно на полу чаще всего образуется плесень. Между стеной и скамьей следует оставлять щель шириной 10 мм. Это облегчает демонтаж скамеек и позволяет влаге беспрепятственно стекать по стенам.

Настенные опоры скамей (слева);
Подголовники и подставки для ног (справа)

Мыть пол значительно легче, если нижняя скамья установлена на полозьях, что позволяет ее передвигать. Верхнюю скамью хорошо делать поднимающейся, чтобы при необходимости закрепить в верхнем положении.
Скамьи полезно снабдить съемными подголовниками из осины или тополя (см. рис.) и подставками для ног. Последние позволяют лежащему человеку держать ноги выше уровня головы. Подставки для ног укрепляют на стене или выполняют в виде поручня-перекладины на отдельных стойках перед скамьей.
Для спинки скамьи подойдет сплошная доска шириной примерно 225 мм из осины или тополя. Часто спинку делают и из нескольких планок аналогично скамейке. Спинку устанавливают на таком расстоянии от стены, чтобы упростить процесс ее просушки после использования бани.
Чтобы уменьшить нагреваемый объем без изменения полезного пространства парной, нужно отсечь ее часть с помощью плотного, без щелей, настила полок. Используемые для этого доски должны быть с глубоким шпунтом, чтобы со временем между ними не образовались просветы. Для проветривания пространства под полоками необходимо предусмотреть закрывающиеся отдушины или съемные полоки.

Существенно сократить объем нагрева можно также, если отказаться от традиционной прямоугольной формы полок.

Моечное отделение в семейной бане, как правило, устроено сравнительно примитивно и представляет собой просто душевую кабину. Ее надо снабдить маленькой скамейкой, полкой для мыла, шампуня, щеток, расчесок. Также надо предусмотреть место для хранения ведер, черпаков, покрышек на сиденье и других аксессуаров, используемых в бане.

Раздевалка в семейной бане должна приспосабливаться для отдыха после бани и парилки, и поэтому ее желательно сделать достаточно комфортабельной. Необходимо принять в расчет при ее проектировании, что для сидения на скамье требуется около 60 см для одного человека при ширине скамьи не менее 40 см. Если же скамью использовать для лежания, то ширина ее должна быть 60 см при длине 1,8 м. В раздевалке (предбаннике) следует предусмотреть маленький столик или полку и зеркало.
В общем, в расположении полоков и скамей есть множество вариантов и тут можно проявить и дизайнерские, и эргономические, и прочие способности.

 
Устройство съемного полока в парной.