Устройство, конструкция и строительство полов в бане

Температура на уровне пола редко поднимается выше 30°С. По этой причине качество тепловой изоляции пола не оказывает влияние на эксплуатационные свойства бани. Полы могут быть земляные, глиняные, бетонные и покрытые плиткой - главное обеспечить отток воды из бани. Но необходимо помнить, что если после посещения парилки встать на холодную поверхность пола, придется испытать неприятный "тепловой удар", сила которого зависит не только от температуры пола, но и от так называемой тепловой инерции материала, из которого выполнен пол. По этой причине пол в парилке и предбаннике покрывают настилом из досок, волокнистыми циновками или пробковыми плитами. Настил в предбаннике лучше устанавливать на подставках, чтобы поднять его над сырым полом, обеспечив, таким образом, его просушивание. Если площадь пола достаточно велика, то деревянный настил формируют из нескольких секций.

В парной полы делаются или деревянные или кафельные. И никакого утепления они не требуют. Почему нельзя утеплять пол? Если баня русская, то Вы обязательно будете плескать на камни воду. А плеснуть воды и не вылить часть её на пол просто невозможно. Да и мыть пол Вы все равно будете с большим количеством воды. Вся эта влага будет потихоньку просачиваться под доски пола и там скапливаться, а это значит, что начнется процесс гниения, в помещении появится запах и т.п. Поэтому все-таки лучше настелить на пол кафельную или ей подобную плитку (пол должен иметь уклон (1:100) и слив в канализацию). Кафельный пол хорош именно простотой ухода за ним. Деревянный пол все-таки довольно быстро "затаптывается" и привести его в "приличное" состояние через год-два будет уже затруднительно. А плитке все это просто не грозит - и вода с неё хорошо стекает, и мыть не сложно. Ну, а для того, чтобы не обжигаться о кафельный пол, когда паришься, на него стелят деревянные "трапики" или решетки. Пол, покрытый плиткой, и деревянные "трапики" обойдутся, конечно, несколько дороже, чем просто деревянный пол, но, замена загнившего пола через 3-4 года обойдётся еще дороже. Поэтому лучше сразу не экономить.

Если у Вас сухая финская баня, то, конечно, воды на деревянный пол будет попадать значительно меньше. Но полы после каждого приема "сауны" все равно мыть придется, а это опять влага и постепенное загнивание древесины. Так что и в этом случае лучше иметь кафельный пол, чем деревянный.

1 - внутренняя обшивка каркасной стены; 2 - пароизоляция стены; 3 - гидроизоляция; 4 - фундамент; 5 - щебеночно-гравийная подсыпка; 6 - бетон с теплоизолирующим наполнителем; 7 - выравнивающая цементная стяжка;  8 - напольное покрытие (керамическая плитка); 9 - водосливная труба; 10 - деревянная решетка; 11 - водосточная решетка; 12 - щит гидрозатвора; 13 - приямок; 14 - бревенчатая стена; 15 - плинтус; 16 - поглощающая яма; 17 - дощатый протекающий пол; 18 - асбоцементные трубы; 19 - внутренняя обшивка стены; 20 - лаги; 21 - лоток; 22 - лаги, образующие желоб; 23 - дощатый непротекающий пол; 24 - глина.

Для стока воды, как было указано выше, пол настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, которое снабжают сифоном, чтобы через это отверстие не дуло и не проходили неприятные запахи из канализационных труб. Полы настилают из шпунтованных или обрезных досок по деревянным лагам. Лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 25х25 см, установленные на песчаном или бетонном подстилающем слое.

При толщине досок пола 19, 22 и 29 мм максимальное расстояние между опорами должно быть соответственно 60, 70 и 90 см. Это расстояние несколько больше, чем обычно принято в строительстве, но для бани, где нагрузка на пол небольшая, вполне подходит. Лаги обязательно пропитывают антисептиками. Для небольшой бани размером примерно 2х2 м пол целесообразно настелить на лаги, опирающиеся непосредственно на стены, то есть на нижнюю обвязку. Следует учесть, что пол в парной для сохранения тепла должен быть выше пола моечной на 15 сантиметров. А уровень пола моечной - на 3 сантиметра ниже уровня раздевалки.

Потолок и пол всех помещений бани по периметру обиваются плинтусом, причем у пола плинтус делается водонепроницаемым, высотой не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен оказался наложенным на него, и стекающая со стен влага за плинтус не попадала. 

Абсолютно недопустим в бане пол из каких-либо синтетических материалов, например линолеума, так как в жаркой атмосфере бани они станут выделять вредные газы.

Чтобы бетонный пол был более теплым, его не очень трудно сделать двухслойным с прокладкой из минеральной ваты или стекловаты, керамзита или другого теплоизоляционного материала.
В  продажу поступает вспученный песок - перлит, обладающий исключительно высокими теплоизоляционными свойствами. Нет другого материала с такой низкой теплопроводностью! Не случайно, поэтому перлит используют в криогенной технике для теплоизоляции, в частности, сосудов с жидким азотом. Перлит очень легкий материал, работать с ним можно только в закрытом помещении, где нет ветра и сквозняков. Теплоизоляцию пола выполняют в виде цементной стяжки, для чего необходимо приготовить смесь из перлита и цемента, затворенную водой. Надо сказать, что перлит - материал специфический, и к нему надо приноровиться. Чтобы сделать из него раствор для стяжки, можно рекомендовать следующую технологию.
Насыпаем осторожно два ведра перлита, чтобы он не разлетелся, в какую-нибудь емкость, например в корыто для стирки белья. Так же осторожно вольем в емкость одно ведро воды и хорошенько все перемешаем. При этом образовавшаяся масса уменьшится в объеме. Затем всыпаем 1/2 ведра цемента марки "300" или "400". Снова перемешаем. Добавляем еще 1/2 ведра воды и опять перемешаем. Смесь снова значительно уменьшится в объеме, поэтому можно всыпать еще одно ведро перлита и смесь перемешать, долив еще немного воды - 0,5-1,0 л. Смесь в результате получается сухая, рассыпчатая, хочется еще добавить воды. Однако не следует спешить.

При дальнейшем перемешивании смесь становится все более пластичной, вода начинает выступать, как отдельная фаза. Смесь готова, и ее можно укладывать на нижнюю бетонную плиту слоем толщиной несколько сантиметров. Через 5-6 дней, когда такая стяжка схватится, можно сверху снова бетонировать или выложить пол метлахской плиткой на обычном цементном растворе.

И еще один маленький секрет при монтаже непротекаемых  полов. Конечно же, половую доску лучше использовать максимально сухую, иначе после начала эксплуатации в полу появятся довольно внушительные щели. Но даже если Вы используете сухое дерево, лучше всего сделать так: настелить пол и наживить его, окончательно не прибивая, затем просушить баню, после чего подогнать пол и закрепить его окончательно. Щели, конечно, в полу все равно со временем появятся, но минимальные.

Замена половых лаг, нижнего венца и закладного бруса

Гниль в конструкции не всегда видна. При проверке шилом со стороны подвала древесины закладных брусьев она воспринималась как твердое дерево. Возможно, только часть внешней обшивки, контактирующая с цоколем, и была повреждена. Я надеялся, что простой фартук из листовой пали, установленный над бетонным цоколем и вставленный под первый ряд досок обшивки, - это все, что нужно, чтобы избежать опасности.

Поиск поврежденных мест

Мы сняли первый ряд досок обшивки. Они крошились из-за наносов мусора, которые обнаружились за ними. Тогда сняли второй ряд, а затем еще один. Циркулярной пилой с твердосплавным диском пришлось продольно пропилить шесть рядов и снять всю обшивку под окном. Гниль из закладного бруса распространилась вверх по стойкам стен до полностью пораженной балки под окном. Гниль проникла также через торцы в половые лаги, которые опирались на закладные брусья.

Совершенно очевидно, что гниения и его последствий можно было избежать, если бы при заливке цоколя на него установили козырек или простой фартук. Старый строительный картон пропитался водой и удерживал ее около обшивки. Хотя обшивка и была выполнена из устойчивого к гнили красного кедра, удаление влаги из нее препятствовал слой краски. Гниль распространилась внутрь сначала через доски обшивки, а затем - по каркасу.. Устройство подвески.
После выявления гнилых мест надо определить, как во время их ремонта поддержать конструкцию. Чаще всего я менял гнилые закладные брусья в домах с деревянным каркасом. Основная особенность такого каркаса с точки зрения конструкции - сосредоточенные нагрузки. Извлечение части закладного бруса между стойками - не очень тяжелая работа, так как нагрузка на эту часть мала или даже отсутствует. Но там, где закладной брус поддерживает стойку, есть сосредоточенная нагрузка и стойка должна быть вывешена до извлечения закладного бруса.

Здесь нагрузка распределяется по всей длине закладного бревна. И хотя оно и является единственной опорой, без особых проблем можно извлекать большие секции опорного бревна и части сопрягаемой с ним конструкции. Обшивка, ее каркас и внутренняя отделка помогают распределить нагрузку и поддерживают сами себя, пока некоторая часть стены не опирается на фундамент, Сопредельные части стены часто поддерживаются углами здания, несмотря на то, что закладное бревно из-под угла удалено. Конечно, на ошибках учатся. Но трещины на внешней отделке или лопнувшее стекло в окне - не очень хороший способ обучения.
Дом, который мы ремонтировали, не был обычным. Вероятно, закладные балки сечением 200x200 мм, вытесанные вручную, были использованы от старой постройки. Они поддерживали неровные стойки сечением 50x100 мм. которые были закреплены на балках большими гвоздями, забитыми под углом. Половые лаги были уложены перпендикулярно стене и также опирались на закладной брус.
Мы втянули технологический брус 200x200x5000 мм в подвал через оконный проём и подвесили его на канатах подполовые лаги. При таком креплении детали конструкции не упадут на голову при установке стоек и домкратов. Технологический брус подвесили на таком расстоянии от закладного бруса, чтобы можно было работать с ним с внутренней стороны. Для вывешивания пола под временную балку были заведены стойки сечением 100x100 мм, установленные на механические домкраты.

Собираем новую конструкцию

Когда пол был вывешен, закладной брус до перестановки домкратов и стоек можно было извлечь кусками по 3,6 м (половина длины стены). Распилили закладной брус ножовкой и обрезки вытащили фомкой. Гвозди, крепящие стойки к закладному брусу, проржавели. Чтобы не расщепить половые балки, которые по большей части были невредимы и прибиты 200-мм скобами, перерезали гвозди ножовкой по металлу.
Сложенный без раствора фундамент из камня был неровным, грязным и завален обломками камней. Верхнюю плоскость фундамента забрызгали водой и зачистили металлической щеткой. Затем уложили на фундамент горизонтальную постель из строительного раствора. В подкладные доски сечением 50x250 мм забили 150-мм оцинкованные гвозди и уложили их так, чтобы гвозди вошли в еще влажный раствор. Раствор застыл на следующий день, и мы продолжили работу.
Чтобы новая доска окантовки была заподлицо с внешней гранью новой закладной балки, немного опилили торцы половых лаг. Ремонтный брус составлен из двух досок. Доска сечением 100х150 мм, поставленная на ребро, поддерживает балки вместо снятого закладного бруса, а на внешнюю доску сечением 50x100 мм опираются про-ставки такого же сечения, служащие основанием для доски окантовки.
После установки лаг отпилили подгнившие части стоек и под стойки вложили пару досок в качестве основания. Для дополнительной защиты от гниения все незащищенные поверхности существующего каркаса покрыли антисептиком. Полости между стойками заполнили матами теплоизоляции из стеклоткани.

Прокладка, обшивка, фартук и отделка

Вообще, новые 25-мм доски обшивки должны укладываться заподлицо со старыми. Но старая обшивка переменна по толщине, да и новый закладной брус лег не по отвесу относительно старой неровной стены. В результате, чтобы новые доски обшивки совпали со старыми, положение новых пришлось выставлять регулировочными прокладками толщиной 20 мм. Для пароизоляции обшивки мы использовали пергамин.
Чтобы вода не проникала под наружную обшивку, установили фартук из свинца шириной 200 мм. Свинец идеально подходит для этой цели, так как он плотно прилегает ко всем неровностям бетона и хорошо гнется без разрывов и трещин. Он служит дольше, чем оцинкованная сталь или алюминий, и дешевле меди. Но свинец необходимо красить. Для этого мы воспользовались грунтом для металла и эмалью. Фартук к бетону прикрепили на акриловом сополимере. Это превосходный клей для соединений любых материалов, так как он не теряет пластичность в широком диапазоне температур и обладает превосходной адгезией. На заключительном этапе до крепления новой обшивки зашпаклевали отверстия от гвоздей в старой обшивке латексной герметикой.
Ремонт и замена закладных балок - очень своеобразная процедура. Импровизация и предыдущий опыт помогут в выборе наилучшей технологии. Не пожалейте времени, чтобы наглядно представить себе распределение нагрузок и то, как каждая деталь ее воспринимает: вам станет понятно, где и когда необходимо вспомогательное крепление.

Наш сайт предлагает качественные статьи о строительстве и ремонте   окна ,стены,двери,крыша ,наружные работы,полы,
всёообоях,потолки, фундаменты,сантехника,электрика,строительные материалы,детская,гостиная,спальня,холл ,кухня,ванная,типовое жильё и многое другое...